粥的学问，吃得了，学不完。

　　看《李敖有话说》，有一回李敖说他与陈文茜同上电视做嘉宾，主持人向陈文茜说：「你好『波霸』，可以告诉我上围多少？」李敖静观陈文茜会怎样答，有可能把一个「性骚扰」的话题扭转成优势吗？ 

　　好个陈文茜，她不疾不徐地答：「你先告诉我你有多长，我就告诉你我有多大！」于此，确可见陈文茜的优点，向来不是美貌，是头脑。 

　　吃粥有历史 

　　笔者近读她的《文茜咏叹调》，有一篇《红楼梦宴》，说起在香港铜锣湾吃粥的联想，其中有一段这样说： 

　　粥，在中国本是个穷人家的玩意儿，只有盘歹食不继的人家才以粥代饭。《红楼梦》的作者曹雪芹，爸爸虽富，后来却被抄家，贫居北京西郊。某日他的好友敦诚来访，咏叹曹雪芹家「满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊」，酒喝不起，饭也吃不起，只吃得起粥，太可怜了。 

　　当然，吃粥也不见得就可怜。陆游有咏粥诗：世人个个学长年，不悟长年在目前，我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。宛丘即宋朝的张耒，张耒认为常吃粥可以养生，他曾说：每晨起，吃粥一大碗，突腹胃虐，谷气便作，所补不细。又极柔腻，与肠胃相得，最为饮食之良。陆游从中偷师，吃粥吃出了「禅机」。同时代的苏轼，也有吃粥经验，他尝言：夜甚饥，吴子野劝食白粥，云能推陈致新，利膈益胃。粥既快美，粥后一觉，妙不可言也。 

　　东坡所言，我未敢认同，盖「食夜粥」，利尿，一觉——恐难春梦了无痕至天亮也！还是晨早一大碗，尤其春寒时，足可使丹田变成蒸汽机，与风对抗，亦可吹起愉快的口哨！ 

　　以上所谈，可略见每个人对吃粥都有不同的经验与体会。已故散文大家梁实秋便坦言不爱吃粥，皆因小时候一生病就逼喝粥，因此非常怕生病。不过，他也有所保留，除了称赞台湾的「清粥小菜」，粥里经常羼有红薯，味亦不恶。小菜真正是小盘小碗，荤素俱备。白日正餐大鱼大肉，消夜啜粥甚宜。香港的潮州「打冷」亦颇受一众夜鬼欢迎，原因亦与清粥小菜同，只是粥——换成稀饭或「蚵仔粥」。 

　　绿粥——神仙极品 

　　梁实秋还提到「某些粥还是蛮好喝的」；像北方人家熬粥熟，有时加上大把的白菜心，俟菜烂再洒上一些盐和麻油，别具风味，名为「菜粥」。若是粥煮好后取嫩荷叶洗净铺在粥上，粥变成淡淡的绿色，有一股荷叶的清香渗入粥内，是为「荷叶粥」。薛兴国于《吃一碗文化》引《唐鲁孙谈吃》的记载，道出这「荷叶粥」又叫「神仙粥」的掌故： 

　　广东人到了夏天最喜欢以荷叶入馔或做点心，用瓦制的牛头煲来煮，煮的时候用井水大火一煮几小时，米粒接近溶化程度，他们叫「明火白粥」，在水将要沸开前放下腐皮白果，等粥熬好，将锅盖掀开，把洗净鲜荷叶代替锅盖盖严，扣上十分钟，则白粥变成浅绿色，碧玉溶浆，荷香四溢。先曾祖乐初公在广州将军任内，每逢暑天时常以此待客，梁星海（鼎芬）文艺阁（廷式）给这个粥取名神仙粥。 

　　简简单单的一块嫩绿荷叶，已可使一锅粥变成神仙极品，好食的东西有时可以很简单，快乐的人生——何尝须要太复杂？

　　食脑满纸「粥」 

　　扯远了，说回陈文茜的大作，这位「食脑」的女人又分析：食贫粥的曹雪芹大概饿怕了，于是用文字填他的胃，写下《红楼梦》。把年少锦衣玉食的宁荣大菜，全写进他的饥饿人生。据统计，红楼梦中的美食，共计一百九十七品，其中粥类，即有四十多种。林妹妹吃燕窝粥、宝二爷喝碧粳粥、奶奶们尝鸭子肉粥、粳米粥，史太君则食红稻米粥。曹雪芹的「虚拟粥」，安慰了这位自称「满纸荒唐言」的落魄贵族，想当年的扬州光景，粥品们让曹老少了好几把辛酸泪。吃贫粥也可以熬出一本传诵千古的经典小说，这穷——便穷得有价值。 

　　陈文茜偶尔到香港的铜锣湾吃粥，只是受邀参加一场文化盛会，她拿著主办单位的题目——「城市与文化」，坐在粥品店里，想著香港城，该有什么文化？她说她的角色有点像曹雪芹，在一个公认贫瘠的文化城市中，硬想翻出一桌极品粥。她扬著广东粥里的□花，内心问：这城市能像粥里的米粒般，也熬出一番惊喜吗？ 

　　陈文茜借年鉴史学者布劳岱（Bernado Braudel）的《The Structure of Everyday,s Life》说的：吃与穿，在文化发展里有重大意义。她但愿港人的双面符号，就这样过下去。既有老祖宗，又有新祖宗，天天天满。在吃与穿，香港的文化人，能写下属于港人的「红楼梦宴」。 

　　香港人普遍爱吃「生滚粥」而不爱吃「药粥」，毋须调理，皆因港人非娇生惯养，尤其是我们的上一代。 

　　显然，吃粥也可自强，联想到文章开头的性骚扰故事，只要不「催谷」，在粥里偷偷放「伟哥」，使之成为「坚硬功能的稀粥」；香港便是永远的东方明珠！永远有吃不完的「红楼梦宴」！